San Antonio de los Cobres el pueblo minero de las alturas

San Antonio de los cobres es un pueblo ubicado en la provincia de Salta en el empalme de la mítica ruta 40 con la ruta 51 a un par de kilómetros de la provincia de Jujuy. 

El pueblo se encuentra a unos 3800 metros de altura, por lo que lo más aconsejable es recorrerlo tranquilante sin apuros, algo que no aplicó en mi caso ya que los tours, que representan la manera más popular, fácil, rápida, segura aunque no tan económica de llegar, paran en este sitio sólo para el almuerzo y en una colina donde se puede apreciar toda la ciudad.  

Como mi idea no era comer sino visitar la ciudad por mi cuenta, emprendí la marcha una vez que descendí de la combi. 
Al bajar de la combi un grupo numeroso de vendedores llegó al asecho; la mayoría son mujeres y niños que venden artículos tejidos a mano con pelaje de llamas y alpacas. 
Se ven muy pocos hombres aquí ya que la mayoría van a trabajar a las minas por largos períodos de tiempo y retornan a sus hogares cuando se les concede el permiso. 
Aquí en este pueblo también realizar las prácticas el ejercito argentino por lo que además de mineros se ve personal militar en menor medida. 

El pueblo es pequeño por lo que en 1 hora se lo puede recorrer casi todo de una punta a la otra. No hay mucho que ver salvo una pequeña iglesia, casas de adobe, un par de pequeños negocios de barrio, gente vestida de forma tradicional, un grupo de casas medianamente modernas fabricadas recientemente, y angostas calles, la mayoría de tierra. Es en definitiva un lugar de paso, medianamente interesante y uno de los pueblos más grandes e importantes de la zona.

Aquí también tiene como destino final el famoso tren de las nubes, hoy en día con un servicio reducido dado el estado total de abandono de todo el sistema ferroviario argentino en general. 

También hasta aquí llega un colectivo que sale desde Salta capital a las 7am y que representa también el único medio de transporte para la gente de la zona. El colectivo es de la empresa Ale Hnos y tiene por horario de llegada al mediodía y de salida por la noche, por lo que representa una buena alternativa para la gente que cuente con poco dinero, tiempo y quiera hacerlo todo por libre. Aquí dejo la web oficial con los horarios: http://www.alehnos.com.ar/horarios.html





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Ruinas de las misiones jesuíticas guaraníes

Llegué a Encarnación desde Posadas con un colectivo internacional y muy poco tiempo para visitar las ruinas dado que prácticamente no estaba en mis planes. 
Al cruzar la frontera y efecturar los trámites migratorios el colectivo en el que había llegado ya no estaba, pero no fue problema ya que en unos 15 minutos había llegado otro que me llevó directo hacia la terminal de Encarnación. 
Una vez en la terminal de Encarnación el panorama no fue de lo mejor; me encontré con una terminal vieja y sucia en la que no pudieron venderme un pasaje de micro ya que no contaba con moneda local. Por suerte para mí había una parada de taxis cerca en la que gracias a un regateo pude convencer a un taxista de que me llevase desde ahí hasta las ruínas Jesuíticas por unos 300$ argentinos. 


Santísima Trinidad del Paraná


La misión jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná es una de las más grandes y mejor conservadas que he visto de su género.

Su ubicación la hace un poco complicada de visitar ya que no hay paradas de ningún tipo de transporte en la zona más que unos pocos taxis.

Los taxis como ya he comentado aceptan pesos argentinos o sino está también la alternativa de cambiarlos en la calle, algo muy riesgoso e inseguro a mi entender. 

El trayecto de unos 30kms hasta el lugar por la ruta 6 no me resultó demasiado económico finalmente pero gracias a la amabilidad del taxista y su afán por enseñarme las riquezas arquelógicas y la cultura de su país, se prestó para esperarme en el lugar, llevarme a las ruínas de Jesus de Tavarangué y retornarme nuevamente a Encarnación por el mismo precio pactado en un comienzo. 

La ruta que conecta Encarnación con la misión es una ruta asfaltada con predominio de zonas rurales y asentamientos de inmigrantes de Asia y Europa según me comentaba el taxista. 

Al llegar a las ruínas me encuentro con la sorpresa de que sólo aceptan moneda local (Guaraníes) por lo que tuve que cambiar en una estación de servicio que se encuentra frente al complejo a un tipo de cambio muy desfavorable. 

Si bien el complejo es grande e interesante no se tarda más de una media hora en verlo todo. 

Lo malo es que no hay carteles explicativos ni un buen sistema de difusión del patrimonio más allá de folletos de propaganda, lo que hace que las ruínas no sean tan atractivas como deberían de ser. Pero si se tiene tiempo de estar ahí al anochecer se puede apreciar un espectáculo de luces y sonidos dentro del complejo. Aún así el lugar me pareció un complejo arqueológico custodiado que vale la pena ver aún si se cuenta con poco tiempo. 

Jesus de Taravangué

Esta es la segunda misión jesuítica en importancia luego de Trinidad. Se encuentra ubicada muy cerca de la otra misión, a 1 o 2 kilómetros de distancia. Cómo tenía un taxi esperándome en la puerta de las ruínas de Trinidad y el ticket de Trinidad sirve además para estas ruínas me dirigí hacía allí por más que ya hubiese estado anocheciendo. 

Al llegar me encontré con un lugar un tanto abandonado, oscuro y frío pero que tenía que visitar. 

Estás ruínas no son tan grandes e interesantes como la otra pero también conservan su atractivo. También aquí hay espectáculos nocturnos de luz y sonido, aunque realmente me eran muy difíciles de imaginar en las condiciones de semipenumbra en la que me encontraba.  

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Medios de transporte en La Habana

La Habana es un museo al aire libre de autos y motocicletas antiguas. 
La mayoría de los modelos son anteriores a la revolución cubana ya que luego del bloqueo y dada la poca eficiencia de los autos soviéticos, los cubanos se tuvieron que arreglar por casi medio siglo con el uso de automóviles de museo. 

Con la caída de la unión soviética se complicó aún más el acceso a piezas de recambio principalmente para los automóviles de origen soviético, ni hablar de los estadounidenses que son mayoría. 

Si bien se ven algunos autos modernos, éstos son sólo para una pequeña elite o para dirigentes del partido. Los privilegiados que tienen acceso a un auto, según me han comentado le sacan el mayor provecho con el uso turístico haciendo de taxis. 

Taxis

En La Habana hay varios tipos de taxis; los hay de tracción a sangre, taxi cocos, taxis antiguos y taxis convencionales. A diferencia de otros sitios aquí un viaje en taxi puede ser una experiencia cultural muy enriquecedora ya que el cubano promedio es un excelente conversador y transmisor de cultura. 

1. Taxi de tracción a Sangre

Estos abundan en el casco histórico y son a mi gusto la peor cara del desgaste de la revolución cubana. Consisten en bicicletas que transportan turistas y pueden llevar hasta dos personas sentadas detrás. 
La persona que me llevó lo hizo desde el casco histórico hasta el cementerio y durante el trayecto tuvo la amabilidad de contarme como era la vida en Cuba mientras sufría con cada pedaleada y el calor agobiante del Caribe. 
El hombre comentaba que apenas le daba para vivir con lo que sacaba por mes y por tal razón era que se quería ofrecer también de guía y esperarme a que saliera del cementerio para volver a llevarme hacia el casco histórico. 
Los conocimientos que tenía de historia y de cultura general eran notables pero lo que más me llamó la atención era lo informado que estaba sobre lo que estaba ocurriendo fuera de la isla en otros países. Al preguntarle donde se había informado tanto, su respuesta fue obvia: Con los turistas que transportaba y los que según él representaban su salída al exterior ya que según me decía para el cubano medio es prácticamente imposible salir de ahí. 

2. Taxi Coco:

Este es un extraño pero divertido medio de transporte. Consiste en una moto cubierta de color amarillo con forma redonda. 
Como en el viaje de la bicicleta el taxista que me llevaba era una persona bastante educada e informada. 
Me comentaba que aunque tenía la suerte de trabajar con el turismo tampoco le alcanzaba el dinero para llegar a fin de mes y que vivía gracias a las propinas y otros trabajos que hacía. 

3. Taxi antiguo:

En este caso tuve la oportunidad de viajar en varios de estos autos de los años 50. Lo primero que llama la atención al ingresar es el olor característico a polvo. Las manijas para bajar los vidrios evidentemente son un lujo porque en los 3 taxis que usé sólo uno tenía. Los ruídos son una constante casi inevitable y prácticamente predecible cuando se sube a un auto de estos.

4. Taxi moderno:

Son los menos. Los automóviles son Lada en su mayoría. Sólo subí a uno que me habían llamado desde recepción del hotel. Parecía ser que en este caso el chofer no era dueño del auto, sino un empleado. No entró en detalles cuando le pregunté por lo que no seguí insistiendo en el tema. 

Guagas

Las guagas son como camiones que transportan gente. Vendrían a ser el sustituto del colectivo en Argentina o del autobus. Se ven principalmente fuera del casco histórico por lo que su eso evidentemente es exclusivo para los locales ya que como tienen dos monedas una para turistas y otra para locales seguramente iba a tener problemas para subir. 

Motos

Las motos que se ven son en su mayoría las que llevan un carrito al costado para el acompañante y que se usaban principalmente durante la segunda guerra mundial. 

Bus Turístico

El bus turístico es completamente nuevo y es del estilo que se ven en otras ciudades a nivel mundial. Algo muy raro de ver allí. 
Tiene tres recorridos:

1. Alameda de Paula - Plaza de Revolución José Martí 
2. Marina Hemingway - Plaza de Revolución José Martí
3. Parque Central - Playa de Santa María del Mar

Ambos recorrídos abarcan varios kilómetros y al comprar el pasaje por 5 cuc se los puede utilizar durante todo el día. 

Otros automóviles

Hay automóviles muy antiguos de los años 30 o anteriores que están en muy buen estado y se utilizan para eventos especiales como casamientos o paseos. También los hay uno descapotables un poco más modernos que cumplen la misma función. 

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El legado de Antonio Gaudí en Barcelona

Barcelona es mundialmente famosa por su modernismo el cual cuando se habla de arquitectura tiene su mayor exponente en las obras del arquitecto Antonio Gaudí. 

Todas sus obras tienen un estilo único y fueron catalogadas como patrimonio de la humanidad.  
Aquí sólo voy a nombrar algunas de las más famosas que son las que visité cuando estuve en Barcelona. 


Sagrada Familia

Es una colosal iglesia a medio terminar en el centro de Barcelona.

La iglesia se comenzó a construir en 1882 pero las obras fueron paralizadas en 1926 con la muerte de Gaudí. 

Actualmente se está tratando de terminarla con los planos dejados por Gaudí y se encuentra abierta al público como museo. 

La web donde se puede encontrar más información es esta: http://www.sagradafamilia.cat/

Dirección: Carrer de Mallorca 401



Parque Guell

Este parque construído por Gaudí fue inagurado en Barcelona en el año 1922. 

En el parque se pueden apreciar diseños únicos en mosaicos colorídos y trabajo de la piedra. 

Lo que más me fascinó de este lugar además de las vistas y colores, fue la piedra tallada y esculpida de tal forma que parecería como si las columnas de piedra que forman los pasadizos estuviesen fundidas con el techo de los mismos. 

Para subir hasta la entrada del parque hay unas escaleras mecánicas al aire libre cosa que jamás había visto salvo en estaciones de metro o lugares cerrados. 

En el momento en que fui no se cobraba entrada, hoy en día ya no es así y se debe abonar un ticket de 7 euros para el ingreso.

http://www.parkguell.cat/

Dirección: Carrer d' Olot S/N


La Pedrera o casa Milá

La pedrera es un edificio de departamentos en la que hoy en día se puede visitar abonando una entrada. Como su nombre lo indica la fachada de la pedrera está realizada en piedra tallada. 

https://www.lapedrera.com

Dirección: Passeig de Gracia, 92

Casa Batlló

A sólo unos metros de la pedrera sobre la misma avenida pero de la vereda de enfrente se encuentra otra construcción de Gaudí, la casa Batlló. Este es otro edificios de apartamentos pero en este caso presenta una colorida y particular fachada, con mosaicos de colores, extraños balcones y un techo en el que parecería tener escamas en vez de tejas. 

Dirección: Passeig de Gracia, 43

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Glaciar Perito Moreno - Parque Nacional Los Glaciares

El Glaciar Perito Moreno es el Glaciar más famoso y visitado del Parque Nacional Los Glaciares y se encuentra ubicado a 80 kms de la ciudad del Calafate. 

Para llegar al sitio tomé un micro temprano en la mañana desde la terminal de El Calafate que tardó 1 hora 30 minutos en llegar. Las empresas de transporte son Cal Tur, Chaltén Travel y Taqsa; exceptuando Taqsa las otras dos tienen una frecuencia de apróximadamente 2 horas entre micro y micro. En mi caso no fue necesario reservar por anticipado y el micro iba prácticamente vacío, pero si se quiere estar seguro se pueden comprar los pasajes por plataforma10. 

Cuando se ingresa al Parque Nacional Los Glaciares se debe pagar una entrada de 50$ si se es nacional o el doble si se es extranjero. La entrada la cobran los guardaparques que suben al micro por lo que se aceptan sólo pagos en efectivo. 

Al llegar uno puede bajarse en las pasarelas o en una especie de minipuerto para realizar la excursión en catamarán que a mi gusto no vale demasiado la pena por lo que sale y se ve ya que es lo mismo que se puede ver desde las pasarelas con la salvedad de que se acerca un poco más al glaciar. 

Las pasarelas son 3, una interna que pasa por una especie de bosque (verde) y dos (Roja y Azul) que bordean el glaciar. Hay asientos para poder disfrutar tranquilo de la vista y un punto panorámico principal cubierto que nos protege del viento. 

El glaciar no sólo es para ver sino también para escuchar ya que las rupturas son frecuentes y resuenan como estallidos en el horizonte; es fácil también identificar en que zona se producirá la siguiente ruptura ya que las recientes dejan a la vista un color azul intenso y restos de hielo sobre el agua. 

El total de la visita es de apenas unas horas, las pasarelas no son muy largas y también se lo puede apreciar en todo su esplendor sin necesidad de caminar demasiado.   

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La Quebrada de Humahuaca patrimonio de la humanidad

La Quebrada de Humahuaca abarca no sólo paisajes naturales notables sino también diversos pueblos ubicados a lo largo y ancho de la misma. Entre estos pueblos los más conocidos son Purmamarca, Humahuaca y Tilcara. 
El primero lo visité mediante un tour turístico y los dos siguientes los hice por libre. Paso a relatar la experiencia. 

Visita a la Quebrada

A la Quebrada se puede acceder fácilmente tanto desde San Salvador de Jujuy como de Salta, en mi caso lo hice desde la capital de Jujuy saliendo muy temprano por la mañana. 
Los pasajes de micros los compré anticipadamente en la empresa Balut y los combiné de tal forma que me dejasen tiempo a visitar Tilcara y Humahuaca para luego continuar camino hacia La Quiaca. 

Si se sale desde Salta capital hay que sumarle unas 2 horas y media más de viaje, por este motivo es que me hospedé en un hotel en San Salvador de Jujuy. 

Por la mañana salí en un taxi hasta la terminal de micros debido a que la zona no es muy segura de madrugada y me recomendaron que no vaya caminando. Al llegar a la terminal la misma resultaba algo deprimente e insegura, pero por suerte para mi el micro de la empresa Balut estaba estacionado y listo para partir por lo que no tuve que esperar más de unos minutos en aquel lugar. 
Al salir el micro hace una parada técnica en un taller de unos cuantos minutos a sólo unos kilómetros del punto de partida, esto luego me entero que no sólo se da ida sino también de vuelta, por lo que hay que armarse de paciencia y esperar.

El micro toma la ruta 9 que es la ruta que pasa por toda la Quebrada y termina en La Quiaca. El paisaje comienza a cambiar y verse los primeros cerros y pequeñas construcciones; paso por los primeros pueblos típicos a la entrada de la Quebrada, Volcán y Tumbaya son sus nombres. Luego de unas 2 horas de viaje llego hasta mi primer destino, Tilcara. 



Tilcara

A eso de las 9 de la mañana llego a una rústica terminal en mi primer destino de la Quebrada de Humahuaca, Tilcara. 
El pueblo rodeado de cerros es muy tradicional, con calles de tierra, gente vestida con gorros, ponchos, mujeres con faldas largas, sandalias y bolsas a sus espaldas. 

A unos pasos de la terminal llego hasta la plaza principal la que se encuentra rodeada de gente vendiendo artesanías, ponchos, bufandas y otros artículos artesanales. Todo es nuevo e interesante y contrasta totalmente con la ciudad de la que había salído unas 2 horas antes.

La iglesia del pueblo es una construcción fascinante distinta a todo lo conocido, lo mismo que las casitas de adobe donde en su interior no necesitan aire acondicionado para mitigar el calor del norte Argentino ya que el adobe hace que el interior de la vivienda se mantenga fresco y agradable.  

Como el pueblo era pequeño no tardé más de 1 hora y media en recorrerlo todo, tiempo suficiente para regresar a la terminal y emprender el viaje hacia mi próximo destino, Humahuaca. 




Humahuaca

A medida que transcurre la mañana y subo por la quebrada de Humahuaca y entre cerros y cardones voy sintiendo los efectos de la altura, dolor de cabeza, cansancio, corazón acelerado y un poco de dolor de estómago. 

Llegando ya a los 3000 metros de altura desciendo del micro en la terminal de Humahuaca. El pueblo es un poco más grande que Tilcara y tiene más rasgos de ciudad; mucha gente, vehículos, motocicletas, movimiento. 

También cuenta con su plaza donde venden artesanías, la iglesia y un monte con un monumento a la independencia ya que en Humahuaca se vivieron batallas decisivas por la Independencia con la llamada Guerra Gaucha. 




Purmamarca

Como a este pueblo no se puede acceder fácilmente por transporte público tuve que optar por tomar un tour desde la ciudad de Salta. 
Quizás lo más indignante sea que se encuentra a un par de kilómetros de la ruta 9 y de Tilcara pero como los micros terminan su recorrido en La Quiaca entonces no les resulta conveniente desviarse por otra ruta hasta este pueblo. 

Este pueblo es a mi gusto el más lindo y pintoresco de toda la Quebrada, aunque si bien está a 2 kilómetros de la misma igualmente se lo considera que está dentro y es el más típico de toda la zona. 
Lo que lo diferencia de los demás es que se encuentra gobernado por el cerro de los 7 colores, llamado así por la gran variedad de minerales diferentes que le dan su coloración característica la que se puede apreciar en todo su esplendor por la mañana, no así por la tarde. 
También como es de esperar cuenta con su plaza donde abunda la venta de artesanías, la iglesia, calles empinadas de tierra y construcciones bajas. 
Es un lugar donde al igual que Tilcara cuenta con sólo un par de cuadras que se recorren todas en menos de 2 horas. 
   




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El calafate puerta de entrada a Los Glaciares

Llegué a El Calafate desde la ciudad de Rio Gallegos luego de un aburrido viaje en micro de apróximadamente 5 horas cruzando la meseta patagónica. La meseta se mantuvo prácticamente inalterable durante todo el trayecto salvo los últimos kilómetros donde ya se empieza a notar un cambio notable en el terreno. 

Al entrar y salir de la ciudad se debe pasar por un control policial en el que nos pueden solicitar la documentación. Algo así como un paso de frontera dentro del mismo país, algo medio absurdo pero que responde a las medidas de seguridad para la zona. 

Al ingresar por la calle principal de la ciudad, el contraste con la ciudad de Rio Gallegos es notable; casas y casonas de madera, árboles, negocios y turistas de todas las nacionalidades por doquier.

La terminal si bien se encuentra a unos pasos del centro y la avenida principal no es un sitio en el que me esperaba encontrar en un lugar así. Si bien no es del todo fea, es insegura y algo rudimentaria así es que lo mejor es tener cuidado con los efectos personales ya que mientras estaba esperando el micro de regreso a Rio Gallegos por la noche veía como entraban y salían personas o grupos de personas cuyo objetivo no era precisamente sacar pasajes de micros o viajar.  

La ciudad en sí es muy pequeña y sirve principalmente de paso y base para recorrer el Parque Nacional Los Glaciares cuyo mayor exponente es el conocido glaciar Perito Moreno aunque hay otros menos conocidos para explorar y otros sitios en el parque a los que ver. 




Laguna Nimez

Además de su movida avenida principal a menos de 1 km de allí me encontré con la Laguna Nimez; una especie de reserva ecológica que se puede apreciar también desde fuera si no se quiere pagar una entrada de 50$ que era el precio hacia el mes de abril de 2014. 



Lago Argentino

Sobre la misma avenida en que se encuentra la reserva si se camina unos 2 kms en línea recta se llega hasta la entrada del lago Argentino; si bien parecía que nunca iba a llegar ya que la avenida todavía se encontraba en construcción y no había nadie por la zona como para preguntar, hay que armase de un poco de paciencia y disfrutar del paisaje de la reserva para poder llegar. 

Este sitio es más bien recomendable para la gente que guste de los lagos ya que no hay nada más que ver ni hacer por la zona. Quizás en otras partes del lago había algún muelle o alguna otra cosa pero particularmente del lado de la reserva no.

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