Cómo viajar en forma gratuíta en Basilea y llegar a otros paises

Tipos de Transportes

Para moverse por la ciudad de Basilea hay dos tipos de transportes a saber: 

1. Tranvías: Son los que más abundan. De los cuales hay modernos y antiguos. 



2. Buses: Son modernos y una voz electrónica va indicando cual es la siguiente parada. 




Ingreso a la ciudad


La forma más común de entrar a la ciudad de Basilea es por tren: 
1. Estación Basel Bad BD: Está bastante alejada del centro histórico, en el barrio Rosental.
2. Estacion Basel St. Johann: Desde aquí se puede ir caminando hacia el centro histórico, es una estación pequeña que recibe principalmente los trenes que provienen de Francia. 
3.  Estación Basel Central SBB: La más transitada y que recibe la mayoría de los trenes internacionales. Se encuentra a unos pasos del centro histórico por lo que es fácil salir caminando desde allí. 

Otra forma es por aire desde el euroaeropuerto que se encuentra en Francia ya que hubo un acuerdo durante la segunda guerra mundial entre los dos paises para que se construyera allí. 




Viaje gratuíto

Para ambos casos si se quiere llegar hacia el hotel y no se quiere gastar los 3 euros que cuesta un ticket de tranvía o de bus, la mejor forma es mostrar nuestra reserva de hotel al chofer y nos dejará pasar en forma gratuíta. 
En mi caso como llegué por avión lo hice con el bus 50 que tardó unos 30 minutos y me dejó en la puerta de la estación central Basel SBB. 
En caso de que se llegue a una estación de tren se podrá hacer lo mismo subiendo al tranvía. 

Una vez llegado al hotel, hostel o cualquier tipo de alojamiento en Basilea; los recepcionistas deberán proveernos en forma gratuíta de una tarjeta llamada mobility ticket que durará el tiempo que dure nuestra estadía en la ciudad. El cual se indica en el reverso de la misma. 

Tarjeta Gratuíta

Internacional

Como ya indiqué antes con esta tarjeta pude salir de Francia y también se la puede usar para entrar. Si bien Suiza no es parte de la unión europea el acceso al país no está controlado por lo que no haría falta bajarse del bus ni presentar documentación alguna al llegar al aeropuerto y a la frontera. 

Otra forma de llegar a Francia es por medio del tranvía línea 10. En este caso no nos dejará en el aeropuerto sino en el sur en un pueblo llamado Leymen. El viaje son un par de kilómetros, por lo que lo más recomendable es hacerlo si se tiene tiempo ya que los tranvías además son lentos.

Con el tranvía también se puede llegar hasta Alemania, aunque no pasa la frontera, la misma se encuentra sólo a unos pasos usando la línea 8 y bajando en la estación Kleinhuningen. 
Lo mismo si se quiere ir a la ciudad de San Luis en Francia, en este caso la línea es la 11 y termina en la estación St. Louis Grenze. 

Triple Frontera

Como Suiza comparte frontera entre Francia y Alemania hay un punto en que se unen las fronteras de estos tres países, este punto está ubicado al norte de la ciudad en una zona portuaria que si bien no es muy agradable de recorrer, tampoco es insegura y es muy fácil de acceder mediante el tranvía línea 8 hasta la estación Kleinhuningen y desde allí realizar una caminata de unos 10 minutos hasta el hito de la triple frontera. 

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Pickpockets

Convertirse en víctima de la modalidad delictiva de pickpocketing cuando uno viaja es más común de lo que uno se imagina y pasa en cualquier parte del mundo, no sólo en países pobres. Voy a contar un poco de en consiste aunque prácticamente cualquier persona que ya viaje todos los días a su trabajo sabe de que se trata. 

Para la gente de habla hispana a este tipo de ladrones se los denomina carteristas. Los mismos actúan cuando hay una gran acumulación de gente; es decir en el metro, estaciones o autobuses. 

Por ser una modalidad de crimen bastante sutil uno prácticamente ni se entera que fue asaltado sino hasta mucho tiempo después del suceso ya que el hurto consiste en la extracción de objetos personales sueltos o fáciles de acceder como billeteras, celulares, etc.

En Europa es muy común encontrar carteles de advertencia por todos lados, desde transporte público hasta ascensores ya que es un problema muy difícil de erradicar. 

En mi caso fui víctima en varias ocaciones de este delito aunque por suerte nunca se llevaron nada. 

En general cuando viajo no suelo llevar ni cosas sueltas ni en los bolsillos y al subir al transporte público me saco la mochila y la llevo en la mano pero aún así con las precauciones básicas si llevo puesta la campera nunca falta la mano que busque en los bolsillos cuando subo a algún transporte lleno de gente o hasta me ha pasado en Milán de una persona que me seguía casi pegada tratando de robarme un miniparaguas que tenía en el bolsillo pensando que era una cámara de fotos. 

Este paraguas siempre resulta ser el anzuelo perfecto para capturar a esta gente ya que me ha pasado muchas veces que cuando intentan tirar del mismo, el mango se estira pero sino no se hace fuerza es imposible sacarlo del bolsillo y luego se disculpan como si se hubiesen engachado apropósito con el dispositivo. 

Durante mi visita al monte de los olivos en Jerusalén en la zona de la capilla de la ascensión una persona que estaba en la puerta sosteniendo un cartel, impunemente quiso sustraer lo primero que encontrase de mi riñonera. Aquí ya el delito se transformó en algo más violento y poco sutil, por lo que a lo primero que uno atina es a buscar personal policial en lo alrededores. Como esa zona era tierra de nadie lo que hice fue correr hacia un grupo de turistas que se encontraban dentro del recinto, aunque luego para salir también fue un problema ya que el ladrón seguía ahí y nadie parecía preocuparse por su presencia, incluso después de mi advertencia. Finalmente cuando el grupo salió el mismo ladrón intentó robarle a una persona que respondió a los golpes. 

A mi entender intentar defenderse no siempre es lo más efectivo porque puede que el ladrón tenga un arma blanca. Es muy difícil que tenga un arma de fuego porque en ese caso ya se meterían en delitos más sofisticados o violentos en zonas solitarias o despobladas. 

Otra modalidad del mismo hurto consiste en que los delicuentes tiran algún objeto al piso o nos dan un objeto preguntándonos si se nos ha caído. Cuando estamos distraídos con el suceso otra persona desde atrás nos revisa los bolsillos o al agacharse al recoger el objeto y dejar las bolsas en el piso el delicuente las sustrae y sale corriendo. Esto por lo general no es muy común que yo sepa, sólo me ha pasado unas dos veces en Europa. 

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San Antonio de los Cobres el pueblo minero de las alturas

San Antonio de los cobres es un pueblo ubicado en la provincia de Salta en el empalme de la mítica ruta 40 con la ruta 51 a un par de kilómetros de la provincia de Jujuy. 

El pueblo se encuentra a unos 3800 metros de altura, por lo que lo más aconsejable es recorrerlo tranquilante sin apuros, algo que no aplicó en mi caso ya que los tours, que representan la manera más popular, fácil, rápida, segura aunque no tan económica de llegar, paran en este sitio sólo para el almuerzo y en una colina donde se puede apreciar toda la ciudad.  

Como mi idea no era comer sino visitar la ciudad por mi cuenta, emprendí la marcha una vez que descendí de la combi. 
Al bajar de la combi un grupo numeroso de vendedores llegó al asecho; la mayoría son mujeres y niños que venden artículos tejidos a mano con pelaje de llamas y alpacas. 
Se ven muy pocos hombres aquí ya que la mayoría van a trabajar a las minas por largos períodos de tiempo y retornan a sus hogares cuando se les concede el permiso. 
Aquí en este pueblo también realizar las prácticas el ejercito argentino por lo que además de mineros se ve personal militar en menor medida. 

El pueblo es pequeño por lo que en 1 hora se lo puede recorrer casi todo de una punta a la otra. No hay mucho que ver salvo una pequeña iglesia, casas de adobe, un par de pequeños negocios de barrio, gente vestida de forma tradicional, un grupo de casas medianamente modernas fabricadas recientemente, y angostas calles, la mayoría de tierra. Es en definitiva un lugar de paso, medianamente interesante y uno de los pueblos más grandes e importantes de la zona.

Aquí también tiene como destino final el famoso tren de las nubes, hoy en día con un servicio reducido dado el estado total de abandono de todo el sistema ferroviario argentino en general. 

También hasta aquí llega un colectivo que sale desde Salta capital a las 7am y que representa también el único medio de transporte para la gente de la zona. El colectivo es de la empresa Ale Hnos y tiene por horario de llegada al mediodía y de salida por la noche, por lo que representa una buena alternativa para la gente que cuente con poco dinero, tiempo y quiera hacerlo todo por libre. Aquí dejo la web oficial con los horarios: http://www.alehnos.com.ar/horarios.html





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Ruinas de las misiones jesuíticas guaraníes

Llegué a Encarnación desde Posadas con un colectivo internacional y muy poco tiempo para visitar las ruinas dado que prácticamente no estaba en mis planes. 
Al cruzar la frontera y efecturar los trámites migratorios el colectivo en el que había llegado ya no estaba, pero no fue problema ya que en unos 15 minutos había llegado otro que me llevó directo hacia la terminal de Encarnación. 
Una vez en la terminal de Encarnación el panorama no fue de lo mejor; me encontré con una terminal vieja y sucia en la que no pudieron venderme un pasaje de micro ya que no contaba con moneda local. Por suerte para mí había una parada de taxis cerca en la que gracias a un regateo pude convencer a un taxista de que me llevase desde ahí hasta las ruínas Jesuíticas por unos 300$ argentinos. 


Santísima Trinidad del Paraná


La misión jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná es una de las más grandes y mejor conservadas que he visto de su género.

Su ubicación la hace un poco complicada de visitar ya que no hay paradas de ningún tipo de transporte en la zona más que unos pocos taxis.

Los taxis como ya he comentado aceptan pesos argentinos o sino está también la alternativa de cambiarlos en la calle, algo muy riesgoso e inseguro a mi entender. 

El trayecto de unos 30kms hasta el lugar por la ruta 6 no me resultó demasiado económico finalmente pero gracias a la amabilidad del taxista y su afán por enseñarme las riquezas arquelógicas y la cultura de su país, se prestó para esperarme en el lugar, llevarme a las ruínas de Jesus de Tavarangué y retornarme nuevamente a Encarnación por el mismo precio pactado en un comienzo. 

La ruta que conecta Encarnación con la misión es una ruta asfaltada con predominio de zonas rurales y asentamientos de inmigrantes de Asia y Europa según me comentaba el taxista. 

Al llegar a las ruínas me encuentro con la sorpresa de que sólo aceptan moneda local (Guaraníes) por lo que tuve que cambiar en una estación de servicio que se encuentra frente al complejo a un tipo de cambio muy desfavorable. 

Si bien el complejo es grande e interesante no se tarda más de una media hora en verlo todo. 

Lo malo es que no hay carteles explicativos ni un buen sistema de difusión del patrimonio más allá de folletos de propaganda, lo que hace que las ruínas no sean tan atractivas como deberían de ser. Pero si se tiene tiempo de estar ahí al anochecer se puede apreciar un espectáculo de luces y sonidos dentro del complejo. Aún así el lugar me pareció un complejo arqueológico custodiado que vale la pena ver aún si se cuenta con poco tiempo. 

Jesus de Taravangué

Esta es la segunda misión jesuítica en importancia luego de Trinidad. Se encuentra ubicada muy cerca de la otra misión, a 1 o 2 kilómetros de distancia. Cómo tenía un taxi esperándome en la puerta de las ruínas de Trinidad y el ticket de Trinidad sirve además para estas ruínas me dirigí hacía allí por más que ya hubiese estado anocheciendo. 

Al llegar me encontré con un lugar un tanto abandonado, oscuro y frío pero que tenía que visitar. 

Estás ruínas no son tan grandes e interesantes como la otra pero también conservan su atractivo. También aquí hay espectáculos nocturnos de luz y sonido, aunque realmente me eran muy difíciles de imaginar en las condiciones de semipenumbra en la que me encontraba.  

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Medios de transporte en La Habana

La Habana es un museo al aire libre de autos y motocicletas antiguas. 
La mayoría de los modelos son anteriores a la revolución cubana ya que luego del bloqueo y dada la poca eficiencia de los autos soviéticos, los cubanos se tuvieron que arreglar por casi medio siglo con el uso de automóviles de museo. 

Con la caída de la unión soviética se complicó aún más el acceso a piezas de recambio principalmente para los automóviles de origen soviético, ni hablar de los estadounidenses que son mayoría. 

Si bien se ven algunos autos modernos, éstos son sólo para una pequeña elite o para dirigentes del partido. Los privilegiados que tienen acceso a un auto, según me han comentado le sacan el mayor provecho con el uso turístico haciendo de taxis. 

Taxis

En La Habana hay varios tipos de taxis; los hay de tracción a sangre, taxi cocos, taxis antiguos y taxis convencionales. A diferencia de otros sitios aquí un viaje en taxi puede ser una experiencia cultural muy enriquecedora ya que el cubano promedio es un excelente conversador y transmisor de cultura. 

1. Taxi de tracción a Sangre

Estos abundan en el casco histórico y son a mi gusto la peor cara del desgaste de la revolución cubana. Consisten en bicicletas que transportan turistas y pueden llevar hasta dos personas sentadas detrás. 
La persona que me llevó lo hizo desde el casco histórico hasta el cementerio y durante el trayecto tuvo la amabilidad de contarme como era la vida en Cuba mientras sufría con cada pedaleada y el calor agobiante del Caribe. 
El hombre comentaba que apenas le daba para vivir con lo que sacaba por mes y por tal razón era que se quería ofrecer también de guía y esperarme a que saliera del cementerio para volver a llevarme hacia el casco histórico. 
Los conocimientos que tenía de historia y de cultura general eran notables pero lo que más me llamó la atención era lo informado que estaba sobre lo que estaba ocurriendo fuera de la isla en otros países. Al preguntarle donde se había informado tanto, su respuesta fue obvia: Con los turistas que transportaba y los que según él representaban su salída al exterior ya que según me decía para el cubano medio es prácticamente imposible salir de ahí. 

2. Taxi Coco:

Este es un extraño pero divertido medio de transporte. Consiste en una moto cubierta de color amarillo con forma redonda. 
Como en el viaje de la bicicleta el taxista que me llevaba era una persona bastante educada e informada. 
Me comentaba que aunque tenía la suerte de trabajar con el turismo tampoco le alcanzaba el dinero para llegar a fin de mes y que vivía gracias a las propinas y otros trabajos que hacía. 

3. Taxi antiguo:

En este caso tuve la oportunidad de viajar en varios de estos autos de los años 50. Lo primero que llama la atención al ingresar es el olor característico a polvo. Las manijas para bajar los vidrios evidentemente son un lujo porque en los 3 taxis que usé sólo uno tenía. Los ruídos son una constante casi inevitable y prácticamente predecible cuando se sube a un auto de estos.

4. Taxi moderno:

Son los menos. Los automóviles son Lada en su mayoría. Sólo subí a uno que me habían llamado desde recepción del hotel. Parecía ser que en este caso el chofer no era dueño del auto, sino un empleado. No entró en detalles cuando le pregunté por lo que no seguí insistiendo en el tema. 

Guagas

Las guagas son como camiones que transportan gente. Vendrían a ser el sustituto del colectivo en Argentina o del autobus. Se ven principalmente fuera del casco histórico por lo que su eso evidentemente es exclusivo para los locales ya que como tienen dos monedas una para turistas y otra para locales seguramente iba a tener problemas para subir. 

Motos

Las motos que se ven son en su mayoría las que llevan un carrito al costado para el acompañante y que se usaban principalmente durante la segunda guerra mundial. 

Bus Turístico

El bus turístico es completamente nuevo y es del estilo que se ven en otras ciudades a nivel mundial. Algo muy raro de ver allí. 
Tiene tres recorridos:

1. Alameda de Paula - Plaza de Revolución José Martí 
2. Marina Hemingway - Plaza de Revolución José Martí
3. Parque Central - Playa de Santa María del Mar

Ambos recorrídos abarcan varios kilómetros y al comprar el pasaje por 5 cuc se los puede utilizar durante todo el día. 

Otros automóviles

Hay automóviles muy antiguos de los años 30 o anteriores que están en muy buen estado y se utilizan para eventos especiales como casamientos o paseos. También los hay uno descapotables un poco más modernos que cumplen la misma función. 

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El legado de Antonio Gaudí en Barcelona

Barcelona es mundialmente famosa por su modernismo el cual cuando se habla de arquitectura tiene su mayor exponente en las obras del arquitecto Antonio Gaudí. 

Todas sus obras tienen un estilo único y fueron catalogadas como patrimonio de la humanidad.  
Aquí sólo voy a nombrar algunas de las más famosas que son las que visité cuando estuve en Barcelona. 


Sagrada Familia

Es una colosal iglesia a medio terminar en el centro de Barcelona.

La iglesia se comenzó a construir en 1882 pero las obras fueron paralizadas en 1926 con la muerte de Gaudí. 

Actualmente se está tratando de terminarla con los planos dejados por Gaudí y se encuentra abierta al público como museo. 

La web donde se puede encontrar más información es esta: http://www.sagradafamilia.cat/

Dirección: Carrer de Mallorca 401



Parque Guell

Este parque construído por Gaudí fue inagurado en Barcelona en el año 1922. 

En el parque se pueden apreciar diseños únicos en mosaicos colorídos y trabajo de la piedra. 

Lo que más me fascinó de este lugar además de las vistas y colores, fue la piedra tallada y esculpida de tal forma que parecería como si las columnas de piedra que forman los pasadizos estuviesen fundidas con el techo de los mismos. 

Para subir hasta la entrada del parque hay unas escaleras mecánicas al aire libre cosa que jamás había visto salvo en estaciones de metro o lugares cerrados. 

En el momento en que fui no se cobraba entrada, hoy en día ya no es así y se debe abonar un ticket de 7 euros para el ingreso.

http://www.parkguell.cat/

Dirección: Carrer d' Olot S/N


La Pedrera o casa Milá

La pedrera es un edificio de departamentos en la que hoy en día se puede visitar abonando una entrada. Como su nombre lo indica la fachada de la pedrera está realizada en piedra tallada. 

https://www.lapedrera.com

Dirección: Passeig de Gracia, 92

Casa Batlló

A sólo unos metros de la pedrera sobre la misma avenida pero de la vereda de enfrente se encuentra otra construcción de Gaudí, la casa Batlló. Este es otro edificios de apartamentos pero en este caso presenta una colorida y particular fachada, con mosaicos de colores, extraños balcones y un techo en el que parecería tener escamas en vez de tejas. 

Dirección: Passeig de Gracia, 43

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Glaciar Perito Moreno - Parque Nacional Los Glaciares

El Glaciar Perito Moreno es el Glaciar más famoso y visitado del Parque Nacional Los Glaciares y se encuentra ubicado a 80 kms de la ciudad del Calafate. 

Para llegar al sitio tomé un micro temprano en la mañana desde la terminal de El Calafate que tardó 1 hora 30 minutos en llegar. Las empresas de transporte son Cal Tur, Chaltén Travel y Taqsa; exceptuando Taqsa las otras dos tienen una frecuencia de apróximadamente 2 horas entre micro y micro. En mi caso no fue necesario reservar por anticipado y el micro iba prácticamente vacío, pero si se quiere estar seguro se pueden comprar los pasajes por plataforma10. 

Cuando se ingresa al Parque Nacional Los Glaciares se debe pagar una entrada de 50$ si se es nacional o el doble si se es extranjero. La entrada la cobran los guardaparques que suben al micro por lo que se aceptan sólo pagos en efectivo. 

Al llegar uno puede bajarse en las pasarelas o en una especie de minipuerto para realizar la excursión en catamarán que a mi gusto no vale demasiado la pena por lo que sale y se ve ya que es lo mismo que se puede ver desde las pasarelas con la salvedad de que se acerca un poco más al glaciar. 

Las pasarelas son 3, una interna que pasa por una especie de bosque (verde) y dos (Roja y Azul) que bordean el glaciar. Hay asientos para poder disfrutar tranquilo de la vista y un punto panorámico principal cubierto que nos protege del viento. 

El glaciar no sólo es para ver sino también para escuchar ya que las rupturas son frecuentes y resuenan como estallidos en el horizonte; es fácil también identificar en que zona se producirá la siguiente ruptura ya que las recientes dejan a la vista un color azul intenso y restos de hielo sobre el agua. 

El total de la visita es de apenas unas horas, las pasarelas no son muy largas y también se lo puede apreciar en todo su esplendor sin necesidad de caminar demasiado.   

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La Quebrada de Humahuaca patrimonio de la humanidad

La Quebrada de Humahuaca abarca no sólo paisajes naturales notables sino también diversos pueblos ubicados a lo largo y ancho de la misma. Entre estos pueblos los más conocidos son Purmamarca, Humahuaca y Tilcara. 
El primero lo visité mediante un tour turístico y los dos siguientes los hice por libre. Paso a relatar la experiencia. 

Visita a la Quebrada

A la Quebrada se puede acceder fácilmente tanto desde San Salvador de Jujuy como de Salta, en mi caso lo hice desde la capital de Jujuy saliendo muy temprano por la mañana. 
Los pasajes de micros los compré anticipadamente en la empresa Balut y los combiné de tal forma que me dejasen tiempo a visitar Tilcara y Humahuaca para luego continuar camino hacia La Quiaca. 

Si se sale desde Salta capital hay que sumarle unas 2 horas y media más de viaje, por este motivo es que me hospedé en un hotel en San Salvador de Jujuy. 

Por la mañana salí en un taxi hasta la terminal de micros debido a que la zona no es muy segura de madrugada y me recomendaron que no vaya caminando. Al llegar a la terminal la misma resultaba algo deprimente e insegura, pero por suerte para mi el micro de la empresa Balut estaba estacionado y listo para partir por lo que no tuve que esperar más de unos minutos en aquel lugar. 
Al salir el micro hace una parada técnica en un taller de unos cuantos minutos a sólo unos kilómetros del punto de partida, esto luego me entero que no sólo se da ida sino también de vuelta, por lo que hay que armarse de paciencia y esperar.

El micro toma la ruta 9 que es la ruta que pasa por toda la Quebrada y termina en La Quiaca. El paisaje comienza a cambiar y verse los primeros cerros y pequeñas construcciones; paso por los primeros pueblos típicos a la entrada de la Quebrada, Volcán y Tumbaya son sus nombres. Luego de unas 2 horas de viaje llego hasta mi primer destino, Tilcara. 



Tilcara

A eso de las 9 de la mañana llego a una rústica terminal en mi primer destino de la Quebrada de Humahuaca, Tilcara. 
El pueblo rodeado de cerros es muy tradicional, con calles de tierra, gente vestida con gorros, ponchos, mujeres con faldas largas, sandalias y bolsas a sus espaldas. 

A unos pasos de la terminal llego hasta la plaza principal la que se encuentra rodeada de gente vendiendo artesanías, ponchos, bufandas y otros artículos artesanales. Todo es nuevo e interesante y contrasta totalmente con la ciudad de la que había salído unas 2 horas antes.

La iglesia del pueblo es una construcción fascinante distinta a todo lo conocido, lo mismo que las casitas de adobe donde en su interior no necesitan aire acondicionado para mitigar el calor del norte Argentino ya que el adobe hace que el interior de la vivienda se mantenga fresco y agradable.  

Como el pueblo era pequeño no tardé más de 1 hora y media en recorrerlo todo, tiempo suficiente para regresar a la terminal y emprender el viaje hacia mi próximo destino, Humahuaca. 




Humahuaca

A medida que transcurre la mañana y subo por la quebrada de Humahuaca y entre cerros y cardones voy sintiendo los efectos de la altura, dolor de cabeza, cansancio, corazón acelerado y un poco de dolor de estómago. 

Llegando ya a los 3000 metros de altura desciendo del micro en la terminal de Humahuaca. El pueblo es un poco más grande que Tilcara y tiene más rasgos de ciudad; mucha gente, vehículos, motocicletas, movimiento. 

También cuenta con su plaza donde venden artesanías, la iglesia y un monte con un monumento a la independencia ya que en Humahuaca se vivieron batallas decisivas por la Independencia con la llamada Guerra Gaucha. 




Purmamarca

Como a este pueblo no se puede acceder fácilmente por transporte público tuve que optar por tomar un tour desde la ciudad de Salta. 
Quizás lo más indignante sea que se encuentra a un par de kilómetros de la ruta 9 y de Tilcara pero como los micros terminan su recorrido en La Quiaca entonces no les resulta conveniente desviarse por otra ruta hasta este pueblo. 

Este pueblo es a mi gusto el más lindo y pintoresco de toda la Quebrada, aunque si bien está a 2 kilómetros de la misma igualmente se lo considera que está dentro y es el más típico de toda la zona. 
Lo que lo diferencia de los demás es que se encuentra gobernado por el cerro de los 7 colores, llamado así por la gran variedad de minerales diferentes que le dan su coloración característica la que se puede apreciar en todo su esplendor por la mañana, no así por la tarde. 
También como es de esperar cuenta con su plaza donde abunda la venta de artesanías, la iglesia, calles empinadas de tierra y construcciones bajas. 
Es un lugar donde al igual que Tilcara cuenta con sólo un par de cuadras que se recorren todas en menos de 2 horas. 
   




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El calafate puerta de entrada a Los Glaciares

Llegué a El Calafate desde la ciudad de Rio Gallegos luego de un aburrido viaje en micro de apróximadamente 5 horas cruzando la meseta patagónica. La meseta se mantuvo prácticamente inalterable durante todo el trayecto salvo los últimos kilómetros donde ya se empieza a notar un cambio notable en el terreno. 

Al entrar y salir de la ciudad se debe pasar por un control policial en el que nos pueden solicitar la documentación. Algo así como un paso de frontera dentro del mismo país, algo medio absurdo pero que responde a las medidas de seguridad para la zona. 

Al ingresar por la calle principal de la ciudad, el contraste con la ciudad de Rio Gallegos es notable; casas y casonas de madera, árboles, negocios y turistas de todas las nacionalidades por doquier.

La terminal si bien se encuentra a unos pasos del centro y la avenida principal no es un sitio en el que me esperaba encontrar en un lugar así. Si bien no es del todo fea, es insegura y algo rudimentaria así es que lo mejor es tener cuidado con los efectos personales ya que mientras estaba esperando el micro de regreso a Rio Gallegos por la noche veía como entraban y salían personas o grupos de personas cuyo objetivo no era precisamente sacar pasajes de micros o viajar.  

La ciudad en sí es muy pequeña y sirve principalmente de paso y base para recorrer el Parque Nacional Los Glaciares cuyo mayor exponente es el conocido glaciar Perito Moreno aunque hay otros menos conocidos para explorar y otros sitios en el parque a los que ver. 




Laguna Nimez

Además de su movida avenida principal a menos de 1 km de allí me encontré con la Laguna Nimez; una especie de reserva ecológica que se puede apreciar también desde fuera si no se quiere pagar una entrada de 50$ que era el precio hacia el mes de abril de 2014. 



Lago Argentino

Sobre la misma avenida en que se encuentra la reserva si se camina unos 2 kms en línea recta se llega hasta la entrada del lago Argentino; si bien parecía que nunca iba a llegar ya que la avenida todavía se encontraba en construcción y no había nadie por la zona como para preguntar, hay que armase de un poco de paciencia y disfrutar del paisaje de la reserva para poder llegar. 

Este sitio es más bien recomendable para la gente que guste de los lagos ya que no hay nada más que ver ni hacer por la zona. Quizás en otras partes del lago había algún muelle o alguna otra cosa pero particularmente del lado de la reserva no.

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Frente a la estrella de la iglesia de Belén

Este es un artículo que escribí para el diario La Nación y que fue publicado el día 16 de febrero de 2014: 

http://www.lanacion.com.ar/1663920-frente-a-la-estrella-de-la-iglesia-de-belen

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La isla grande de Chiloé

Chiloé es una isla del sur de Chile donde todavía se mantienen vivas las tradiciones de los pueblos pesqueros de antaño. 
Pueblos pequeños transformados en ciudades, iglesias patrimonio de la humanidad, casas de madera, clima húmedo y lluvioso son algunas de las cosas que encontré recorriendo esta gran isla. 

Es muy fácil de acceder desde la ciudad de Puerto Montt ya que salen micros de forma frecuente desde la terminal hacia cualquier ciudad importante de la isla cruzando previamente el canal de Chacao mediante transbordador.   

Ancud

Ancud es la primera ciudad que descubrí al llegar al norte de la Isla de Chiloé. Como la mayoría de las ciudades de la isla es una ciudad que posee su puerto, casas de madera, su plaza principal e iglesia, su mercado donde venden pescado y otros productos regionales y como atractivo histórico se encuentran los restos defensivos ante invasiones externas. 

Como las demás ciudades se puede recorrer perfectamente a pié en unas dos horas o usar los minibuses locales. 




Chonchi

Esta es otra ciudad pequeña de pescadores; como las demás ciudades de Chiloé predominan las construcciones en madera y tiene su iglesia principal que fue reconocída por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

De esta ciudad no puede ver demasiado por falta de tiempo y por culpa de una lluvia torrencial que había; su iglesia una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, se encontraba cerrada por lo que tuve que conformarme con mirarla desde afuera. 

Para llegar al igual que Dalcahué tomé un minibus desde la terminal de Castro que en menos de una hora apróximadamente me llevó hasta donde se encontraba la iglesia. Ya para regresar tomé un taxi compartido que se llena con unas 3 o 4 personas antes de partir y sale lo mismo que el minibus. 

Dalcahué

Es una de las ciudades que más me gustó del archipiélago de Chiloé. La ciudad es una típica ciudad portuaria que se encuentra como estancada en el tiempo y que conserva todas sus tradiciones pesqueras. 

La iglesia principal es una joya en madera y fue declarada junto a otras iglesias de la isla como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La mayoría de sus edificaciones son de madera pintada con diversos colores lo que le da un ambiente único a la ciudad. 

Para llegar utilicé un pequeño micro desde Castro, Capital de Chiloé que me dejó en el centro de la ciudad por un precio ínfimo y unos 45 minutos de viaje. También se pueden usar taxis compartidos por el mismo precio. 




Castro

Castro es la capital de la isla de Chiloé; como toda capital es donde se concentra el poderío económico y la mayor densidad de población. 

La ciudad cuenta con una catedral de madera nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

Desde la terminal principal ubicada en el centro de la ciudad salen micros de corta y larga distancia que conectan toda la isla y permiten llegar rápidamente a otras ciudades interesantes. 

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Comodoro Rivadavia cuna del petróleo argentino

Comodoro es una de las pocas ciudades que no me ha gustado. A mi gusto el único atractivo interesante de la ciudad era su iglesia. 
Mi objetivo igualmente al visitar Comodoro Rivadavia no era la ciudad sino el barrio General Mosconi con su museo del petróleo y algo por lo que es famosa la zona: sus pozos y refinerías de petróleo. 

Al llegar lo hice caminando por la ruta 3 desde mi hotel ubicado en el Barrio General Mosconi a 3 kms de la ciudad ya que los hoteles en el centro de la ciudad eran excesivamente caros. 

Lo primero que se ve al llegar luego de pasar unos enormes contenedores oxidados de la empresa YPF es un enorme cerro al que me era imposible subir sin transporte público y desde el cual según me han informado se puede apreciar toda la ciudad. 

Unos metros más adelante me encontré con el puerto de la ciudad, un lugar que parecía un tanto abandonado y poco atractivo para caminar. El puerto deja lugar a unos metros de costanera en la que no podría faltar un enorme monumento a Malvinas, algo muy común de ver en cualquier cuidad de la Argentina, especialmente en el sur del país. 

Ya internándome en el centro de la ciudad, la misma parece muy concurrída, con infinidad de locales comerciales en su avenida principal, algunos edificios y su particular inglesia que por su arquitectura peculiar parecería que su cúpula quedó a medio terminar. 



Museos

La ciudad también cuenta con algunos museos (La mayoría estaban cerrados un sábado prácticamente todo el día) y un centro cultural prácticamente vacío en el que me preguntaron que es que hacía ahí si no había nada para ver. 

El único museo que realmente pude disfrutar y que me pareció muy interesante fue el museo ferroviario. El mismo se encuentra a sólo unos metros de la terminal de micros y su edificio es una bella terminal de trenes reciclada. El museo además de exibir salas y objetos de la ex estación ferroviaria cuenta con otras muestras. La entrada es completamente gratuíta algo que es de agradecer. 

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Museos de Bogotá

La ciudad de Bogotá tiene una gran variedad de oferta cultural, si bien solamente he ido a los museos más importantes de la ciudad, me bastó para darme cuenta de que es una ciudad que realmente se preocupa por el legado cultural.

Museo del Oro

El Museo del Oro de Colombia es un museo único en el mundo donde se exiben una gran cantidad piezas de oro que pudieron ser rescatadas y recuperadas de la época de la conquista de América y que formaron parte del patrimonio de las culturas precolombinas de toda América. 

El museo se encuentra ubicado en el parque Santader, calle 16 #588 en el centro histórico de Bogotá. Su web oficial es: http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro



Museo Botero

El museo Botero se encuentra junto al museo de arte de la República y la casa de la moneda en la calle 11 #4-41. El mismo como su nombre lo indica comprende la mayor colección de arte de este artista colombiano famoso por sus pinturas y esculturas "voluminosas". 

La entrada a los museos es gratuita y el recorrído completo es de unas 2 horas. Esta es su web oficial: http://www.banrepcultural.org/museo-botero



Museo Nacional de Colombia

Este es uno de los museos más antiguos de Colombia, en su interior alberga piezas de todas las épocas con salas que van desde la culturas primitivas hasta la actualidad de Colombia. 
Es una buena forma de entrar en contacto con la historia y la cultura del país, con una entrada gratuita y en un recorrído que lleva unas horas. 

El museo está ubicado un poco lejos del centro histórico en el barrio La Merced, pero vale la pena llegar hasta ahí para visitarlo. La dirección es Carrera 7 #28-55 y su web oficial: http://www.museonacional.gov.co

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San Salvador de Jujuy

Elegí hospedarme en esta ciudad, capital de la provincia de Jujuy, para poder visitar la quebrada de Humahuaca que queda a unos 80 kms de la misma. Como la ciudad tiene unos pocos atractivos recomiendo mejor hospedarse en Salta capital si se quiere visitar sólo la quebrada aunque se pierdan unas 2 horas y media más de viaje hasta la misma. Ahora si se quiere ahorrar dinero en alojamiento y viaje además de tiempo, entonces San Salvador de Jujuy es la ciudad. 

A mi gusto lo mejor que ofrece la ciudad se encuentra rodeando la plaza principal (Plaza Belgrano) como es costumbre en muchas ciudades americanas.

Lo primero que visité fue un centro cultural ubicado frente a la casa de gobierno. El lugar es gratuíto y hay exibiciones temporarias interesantes, cuando yo fui había una muestra bastante buena de fotografía. 
Al cruzar la calle se accede al palacio de gobierno, el cual desconozco si se puede entrar a ver pero por fuera se ven esculturas de Lola Mora muy interesantes.

Atravesando la plaza principal llego hasta la iglesia de San Francisco, un lugar al que hay que visitar si se va a la ciudad ya que es de lo más atractiva. 

Luego de esto pasando por el cabildo cruzo calles poco interesantes con comercios no muy diferentes a los que se ven en Buenos Aires; almuerzo una hamburguesa que supuestamente es de carne de llama en un shopping y me dirijo hasta los pequeños museos que hay dispersos en la zona sobre la calle Belgrano. Los museos me resultan interesantes porque en principio cuentan la historia de San Salvador de Jujuy, desde la fundación pasando por el éxodo jujeño a nuestros días. También era interesante las casas coloniales en donde están montados, si uno va con tiempo los recomiendo ya que la ciudad es pequeña y se tarda sólo unas horas en verlo todo. 

Algo negativo que noté de la ciudad es su espantosa terminal de omnibus, al ser un sitio muy concurrido por turistas e importante para las conexiones con los pueblos de la región la municipalidad debería ocuparse en mejorarle un poco el aspecto; además al llegar luego de un día intenso de viaje a eso de la 1 de la mañana un taxista me recorrió por toda la ciudad hasta llevarme al hotel, haciendo caso omiso a mis indicaciones de viaje y cobrándome extra por un viaje que tranquilamente podría haber realizado caminando pero dada la inseguidad de la zona y a esas horas de la noche no me quedo otra alternativa que optar por este medio de transporte. 

Una recomendación para la gente que tenga que usar el aeropuerto de Jujuy es que usen las combis que salen desde la puerta de la catedral ya que cuestan la mitad de lo que sale un taxi y no hay colectivos hasta el aeropuerto. Los horarios de las combis los provee la oficina de turismo que está al otro lado de la plaza y como no hay muchos vuelos en el aeropuerto salen sólo en horarios de tránsito en el aeropuerto aunque no siempre son puntuales.   



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Museo del Petroleo en la Patagonia Argentina

Este fue a mi gusto el sitio más interesante y único que visité en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

El museo no se encontraba en el centro de la ciudad sino a más de 3 kms de la misma por lo que tuve que tomar un colectivo en dirección al Barrio General Mosconi. Para mi esto no representó ningún inconveniente ya que mi idea era también visitar el barrio en el que vivieron mis abuelos. 

El barrio General Mosconi nació gracias a los pozos petroleros a principios de siglo XX. Hoy en día estos primitivos pozos se encuentran en el sitio donde está el museo junto a unas placas con los nombres y agradecimientos hacia los primeros trabajadores. 

La entrada al museo era a voluntad y hasta alguien se me ofreció a hacerme de guía. Haciéndolo por libre no representa problemas tampoco ya que hay carteles explicativos con los elementos que allí se exiben.

Lo que se puede ver a grandes rasgos son todos los elementos utilizados para la perforación del pozo, extracción del petróleo y refinado hasta convertirlo en combustible. Todo es al aire libre y con los elementos reales que se utilizaron en esos pozos, aunque también había una especie de museo cubierto al que no puede ingresar por estar en construcción. 

La visita entera al complejo no dura más que unos minutos ya que el lugar es pequeño e incluso se puede apreciar parte del lado de afuera ya que el sitio es abierto, aunque obviamente si el museo se encuentra abierto sería una estupidés no entrar. 




Barrio General Mosconi

El barrio General Mosconi en sí más que el museo no presenta otros atractivos interesantes salvo una plaza sobre la ruta 3 con elementos de perforación petrolera y un antiguo cine de barrio. Hay un archivo de documentación del museo cruzando la ruta 3 hacia el lado de la costa pero tiene horarios de lunes a viernes y el museo lo visité un día sábado.



Datos de interés

Ubicación: La entrada se encuentra sobre la calle Petroleo San Lorenzo entre las calles Francisco Viedma y Carlos Calvo. Barrio Mosconi - Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut.


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Horarios: 
Horarios de Invierno
Martes a Viernes: 8 a 18hs
Sábados, Domingos y Feriados: 14 a 18hs 

Horarios de Verano
Martes a Viernes: 9 a 12hs y de 15 a 20hs
Sábados, Domingos y Feriados: 15 a 20hs  

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Mezquitas de Estambul

Si bien la ciudad de Estambul es extraordinaria, a mi gusto lo mejor y más impresionante son sus mezquitas. 


Luego de la decepción que me llevé en medio oriente al no poder entrar a las mezquitas por no ser musulmán, llegar a este país y saber que podía entrar libremente a cualquier mezquita me llenó de felicidad y de ansiedad para poder visitarlo todo. 

Lo primero que visité fue una pequeña mezquita en el centro histórico. Al ingresar tuve que quitarme los zapatos y meterlos en una bolsa plástica que había en la entrada. También se los puede dejar afuera dentro de un armario pero realmente no quería volver descalso por el centro de Estambul si me los llegaban a robar. 

Esta práctica resulta un poco molesta ya que con el frío impresionante que hacía tener que sacarse los zapatos parado y pisar el mármol helado de la entrada no es una experiencia religiosa muy gratificante pero si se hace es por una buena razón ya que al ingresar a las mezquitas el piso está cubierto por alfombras.
También antes de ingresar está la práctica de la ablución que consiste en lavarse partes del cuerpo como forma de purificación, en especial los pies. En mi caso teníendo en cuenta que no soy religioso y hacía 1 grado bajo cero, descarté la idea; pero los musulmanes lo hacen en espacios destinados a tal fin en las puertas de las mezquitas.

Dentro, la mezquita es un salón con lámparas de forma circular en los techos, sellos del islám, inscripciones, arte islámico en abundancia y una alfombra enorme con espacios individuales para los fieles, los que se arrodillan y oran en dirección a la meca. La experiencia es algo único, si bien no estoy muy seguro de si se puede ingresar en los horarios de oración, en mi caso pude llegar a hacerlo y quedarme en la puerta sin ser molestado. Lo que se ve es un grupo de personas orando hacia la meca y detrás unos oradores que recitán versos del corán en forma de canto, algo que le da una mística excepcional y única.




La llamada a la oración en la que todos los fieles van asistiendo a la mezquita se escucha por alto parlante desde las torres ubicadas en cada mezquita. Si bien resulta algo bastante tétrico al principio luego uno se acostumbra a escuchar eso caída la tarde esté donde esté.    

Mezquita Azul

Esta es la construcción más bella e impresionante que he visto desde que empecé a viajar. El sitio no solamente es enorme sino que su arquitectura es una bella combinación de arte bizantino con arte islámico. Realmente impresionante visto de afuera. 
Dentro la entrada es gratuíta y al ser un sitio muy turístico pierde un poco el atractivo que tienen las demás mezquitas donde raramente se ve un turista. Igualmente eso no quita que sea algo bello también por dentro, con una lampara circular enorme en su interior, sellos y mucho arte islámico para disfrutar. 

La visita noctura resulta igualmente encantadora ya que se encuentra toda iluminada en el paisaje nocturno enfrentada a la famosa mezquita Santa Sofía. 





Mezquita Santa Sofía

Otra construcción impresionante es esta mezquita que también se encuentra en el centro histórico de Sultanahmet. Esta mezquita fue la primera gran iglesia cristiana construída en el mundo durante el año 360 hasta que a mediados del año 1400 se transformó en mezquita. 
Su valor histórico es excepcional, hasta el punto de ser nombrada como patrimonio de la humanidad. Hoy en día es un museo al que hay que pagar entrada y que realmente hay que visitar. Dejo aquí su web oficial http://ayasofyamuzesi.gov.tr/en/


Al cruzar el Bósforo desde el centro histórico a la Estambul moderna es cuando uno se da cuenta la cantidad enorme de impresionantes mezquitas que hay en Estambul. Si bien la mezquita azul y la Hagia Sophia son las dos principales también hay otras enormes como la mezquita de Fatih, Suleymaniye, Yeni Cami, Nuruosmaniye y de los tulipanes entre otras.

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Rada Tilly el balneario más austral de América

Este era un destino que realmente no tenía planeado ir cuando visité Comodoro Rivadavia ya que se encuentra a unos 12 kms de la ciudad y no tenía demasiado tiempo para visitar todo; pero como la ciudad de Comodoro Rivadavia resultó ser un poco decepcionante y bastante rápida de recorrer entonces decidí tomar un colectivo de la empresa expreso Rada Tilly que salía desde la terminal de ómnibus con bastante frecuencia. 

El viaje hasta Rada Tilly no es para nada interesante, el colectivo iba por la ruta 3 y tardó apróximandamente una hora en llegar hasta la otra ciudad ya que baja y sube gente con frecuencia. 
Al ingresar a la ciudad como no tenía un mapa ni idea de donde bajarme tanteé el terreno para ver si veía la playa pero luego de dar miles de vueltas por la ciudad y quedarme solo arriba del colectivo decidí preguntarle al chofer, el que gentilmente me indicó donde bajar y hacia donde caminar.

Caminar solo por una playa desierta resulta una experiencia muy gratificante y más todavía si esa playa es una de las más australes del mundo y la más austral de América. 
Si bien fui fuera de la temporada de verano, el balneario goza de mucha popularidad en la zona según me informaron a mi regreso. Las playas son bastante amplias, hay buenos alojamientos por la zona aunque realmente no me hacía la idea de que podría resultar muy frecuentado en temporada alta dado que la ciudad no presenta demasiados atractivos fuera de lo que son las playas. 

Ya a mi regreso busqué por un buen rato alguna parada de colectivos porque las calles al ser horario de siesta y temporada baja estaban desiertas como para preguntar a alguien más.    






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Carmen de Patagones joya histórica al sur de la provincia de Buenos Aires

Esta cuidad me sorprendió gratamente, no esperaba encontrar un lugar tan espléndido en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entrada a la Patagonia, la ciudad de Carmen de Patagones saltó a la fama tristemente por una masacre hace unos años pero la realidad es que no tiene nada que envidiarle a ciudades como por ejemplo Colonia en Uruguay en la que noté un cierto parecído. Sin más preámbulos cuento un poco la experiencia:

Al llegar al alba de un día domingo lluvioso de verano era el único pasajero que descendió del micro en una antigua terminal de micros fantasma; cabinas cerradas, un perro durmiendo en la entrada y solamente el sonido del viento entrando por la puerta y las ventanas.
Desde allí emprendí el rumbo hacia el casco histórico através de calles vacías y una lluvia molesta que parecía no iba a parar. 

Hacia el centro histórico desde la terminal habrán sido unas 15 o más cuadras pero realmente valió la pena la caminata ya que por el camino se pueden ver algunas plazas así como también casas antiguas e interesantes.

Ya en la entrada del centro histórico lo primero que encuentro es una gran plaza y la famosa iglesia que se puede ver casi desde cualquier parte del centro histórico y desde la otra orilla en la ciudad de Viedma.  

Dentro de la iglesia encuentro placas conmemorativas así como también las banderas capturadas en la batalla de Carmen de Patagones contra el imperio del Brasil en marzo de 1827. 

El centro histórico en sí está ubicado en una barranca por lo que las calles se encuentran en bajada y algunas tienen hasta escaleras. El sitio, de un par de manzanas fue reformado recientemente y veo carteles explicativos en los edificios históricos y en la vereda así como también una iluminación con farolas que le dan una ambientación histórica del siglo XIX a todo el conjunto.

Yendo en dirección al puente sobre el Rio Negro que une Carmen de Patagones con la ciudad de Viedma en la provincia de Rio Negro, veo a lo lejos en la cima de un cerro un monumento conmemorativo de la batalla de Carmen de Patagones y ya me dispongo a cruzar el famoso puente ferrocarretero hacia mi próxima ciudad.  

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