Frente a la estrella de la iglesia de Belén

Este es un artículo que escribí para el diario La Nación y que fue publicado el día 16 de febrero de 2014: 

http://www.lanacion.com.ar/1663920-frente-a-la-estrella-de-la-iglesia-de-belen

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La isla grande de Chiloé

Chiloé es una isla del sur de Chile donde todavía se mantienen vivas las tradiciones de los pueblos pesqueros de antaño. 
Pueblos pequeños transformados en ciudades, iglesias patrimonio de la humanidad, casas de madera, clima húmedo y lluvioso son algunas de las cosas que encontré recorriendo esta gran isla. 

Es muy fácil de acceder desde la ciudad de Puerto Montt ya que salen micros de forma frecuente desde la terminal hacia cualquier ciudad importante de la isla cruzando previamente el canal de Chacao mediante transbordador.   

Ancud

Ancud es la primera ciudad que descubrí al llegar al norte de la Isla de Chiloé. Como la mayoría de las ciudades de la isla es una ciudad que posee su puerto, casas de madera, su plaza principal e iglesia, su mercado donde venden pescado y otros productos regionales y como atractivo histórico se encuentran los restos defensivos ante invasiones externas. 

Como las demás ciudades se puede recorrer perfectamente a pié en unas dos horas o usar los minibuses locales. 




Chonchi

Esta es otra ciudad pequeña de pescadores; como las demás ciudades de Chiloé predominan las construcciones en madera y tiene su iglesia principal que fue reconocída por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

De esta ciudad no puede ver demasiado por falta de tiempo y por culpa de una lluvia torrencial que había; su iglesia una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, se encontraba cerrada por lo que tuve que conformarme con mirarla desde afuera. 

Para llegar al igual que Dalcahué tomé un minibus desde la terminal de Castro que en menos de una hora apróximadamente me llevó hasta donde se encontraba la iglesia. Ya para regresar tomé un taxi compartido que se llena con unas 3 o 4 personas antes de partir y sale lo mismo que el minibus. 

Dalcahué

Es una de las ciudades que más me gustó del archipiélago de Chiloé. La ciudad es una típica ciudad portuaria que se encuentra como estancada en el tiempo y que conserva todas sus tradiciones pesqueras. 

La iglesia principal es una joya en madera y fue declarada junto a otras iglesias de la isla como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La mayoría de sus edificaciones son de madera pintada con diversos colores lo que le da un ambiente único a la ciudad. 

Para llegar utilicé un pequeño micro desde Castro, Capital de Chiloé que me dejó en el centro de la ciudad por un precio ínfimo y unos 45 minutos de viaje. También se pueden usar taxis compartidos por el mismo precio. 




Castro

Castro es la capital de la isla de Chiloé; como toda capital es donde se concentra el poderío económico y la mayor densidad de población. 

La ciudad cuenta con una catedral de madera nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

Desde la terminal principal ubicada en el centro de la ciudad salen micros de corta y larga distancia que conectan toda la isla y permiten llegar rápidamente a otras ciudades interesantes. 

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Comodoro Rivadavia cuna del petróleo argentino

Comodoro es una de las pocas ciudades que no me ha gustado. A mi gusto el único atractivo interesante de la ciudad era su iglesia. 
Mi objetivo igualmente al visitar Comodoro Rivadavia no era la ciudad sino el barrio General Mosconi con su museo del petróleo y algo por lo que es famosa la zona: sus pozos y refinerías de petróleo. 

Al llegar lo hice caminando por la ruta 3 desde mi hotel ubicado en el Barrio General Mosconi a 3 kms de la ciudad ya que los hoteles en el centro de la ciudad eran excesivamente caros. 

Lo primero que se ve al llegar luego de pasar unos enormes contenedores oxidados de la empresa YPF es un enorme cerro al que me era imposible subir sin transporte público y desde el cual según me han informado se puede apreciar toda la ciudad. 

Unos metros más adelante me encontré con el puerto de la ciudad, un lugar que parecía un tanto abandonado y poco atractivo para caminar. El puerto deja lugar a unos metros de costanera en la que no podría faltar un enorme monumento a Malvinas, algo muy común de ver en cualquier cuidad de la Argentina, especialmente en el sur del país. 

Ya internándome en el centro de la ciudad, la misma parece muy concurrída, con infinidad de locales comerciales en su avenida principal, algunos edificios y su particular inglesia que por su arquitectura peculiar parecería que su cúpula quedó a medio terminar. 



Museos

La ciudad también cuenta con algunos museos (La mayoría estaban cerrados un sábado prácticamente todo el día) y un centro cultural prácticamente vacío en el que me preguntaron que es que hacía ahí si no había nada para ver. 

El único museo que realmente pude disfrutar y que me pareció muy interesante fue el museo ferroviario. El mismo se encuentra a sólo unos metros de la terminal de micros y su edificio es una bella terminal de trenes reciclada. El museo además de exibir salas y objetos de la ex estación ferroviaria cuenta con otras muestras. La entrada es completamente gratuíta algo que es de agradecer. 

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Museos de Bogotá

La ciudad de Bogotá tiene una gran variedad de oferta cultural, si bien solamente he ido a los museos más importantes de la ciudad, me bastó para darme cuenta de que es una ciudad que realmente se preocupa por el legado cultural.

Museo del Oro

El Museo del Oro de Colombia es un museo único en el mundo donde se exiben una gran cantidad piezas de oro que pudieron ser rescatadas y recuperadas de la época de la conquista de América y que formaron parte del patrimonio de las culturas precolombinas de toda América. 

El museo se encuentra ubicado en el parque Santader, calle 16 #588 en el centro histórico de Bogotá. Su web oficial es: http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro



Museo Botero

El museo Botero se encuentra junto al museo de arte de la República y la casa de la moneda en la calle 11 #4-41. El mismo como su nombre lo indica comprende la mayor colección de arte de este artista colombiano famoso por sus pinturas y esculturas "voluminosas". 

La entrada a los museos es gratuita y el recorrído completo es de unas 2 horas. Esta es su web oficial: http://www.banrepcultural.org/museo-botero



Museo Nacional de Colombia

Este es uno de los museos más antiguos de Colombia, en su interior alberga piezas de todas las épocas con salas que van desde la culturas primitivas hasta la actualidad de Colombia. 
Es una buena forma de entrar en contacto con la historia y la cultura del país, con una entrada gratuita y en un recorrído que lleva unas horas. 

El museo está ubicado un poco lejos del centro histórico en el barrio La Merced, pero vale la pena llegar hasta ahí para visitarlo. La dirección es Carrera 7 #28-55 y su web oficial: http://www.museonacional.gov.co

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San Salvador de Jujuy

Elegí hospedarme en esta ciudad, capital de la provincia de Jujuy, para poder visitar la quebrada de Humahuaca que queda a unos 80 kms de la misma. Como la ciudad tiene unos pocos atractivos recomiendo mejor hospedarse en Salta capital si se quiere visitar sólo la quebrada aunque se pierdan unas 2 horas y media más de viaje hasta la misma. Ahora si se quiere ahorrar dinero en alojamiento y viaje además de tiempo, entonces San Salvador de Jujuy es la ciudad. 

A mi gusto lo mejor que ofrece la ciudad se encuentra rodeando la plaza principal (Plaza Belgrano) como es costumbre en muchas ciudades americanas.

Lo primero que visité fue un centro cultural ubicado frente a la casa de gobierno. El lugar es gratuíto y hay exibiciones temporarias interesantes, cuando yo fui había una muestra bastante buena de fotografía. 
Al cruzar la calle se accede al palacio de gobierno, el cual desconozco si se puede entrar a ver pero por fuera se ven esculturas de Lola Mora muy interesantes.

Atravesando la plaza principal llego hasta la iglesia de San Francisco, un lugar al que hay que visitar si se va a la ciudad ya que es de lo más atractiva. 

Luego de esto pasando por el cabildo cruzo calles poco interesantes con comercios no muy diferentes a los que se ven en Buenos Aires; almuerzo una hamburguesa que supuestamente es de carne de llama en un shopping y me dirijo hasta los pequeños museos que hay dispersos en la zona sobre la calle Belgrano. Los museos me resultan interesantes porque en principio cuentan la historia de San Salvador de Jujuy, desde la fundación pasando por el éxodo jujeño a nuestros días. También era interesante las casas coloniales en donde están montados, si uno va con tiempo los recomiendo ya que la ciudad es pequeña y se tarda sólo unas horas en verlo todo. 

Algo negativo que noté de la ciudad es su espantosa terminal de omnibus, al ser un sitio muy concurrido por turistas e importante para las conexiones con los pueblos de la región la municipalidad debería ocuparse en mejorarle un poco el aspecto; además al llegar luego de un día intenso de viaje a eso de la 1 de la mañana un taxista me recorrió por toda la ciudad hasta llevarme al hotel, haciendo caso omiso a mis indicaciones de viaje y cobrándome extra por un viaje que tranquilamente podría haber realizado caminando pero dada la inseguidad de la zona y a esas horas de la noche no me quedo otra alternativa que optar por este medio de transporte. 

Una recomendación para la gente que tenga que usar el aeropuerto de Jujuy es que usen las combis que salen desde la puerta de la catedral ya que cuestan la mitad de lo que sale un taxi y no hay colectivos hasta el aeropuerto. Los horarios de las combis los provee la oficina de turismo que está al otro lado de la plaza y como no hay muchos vuelos en el aeropuerto salen sólo en horarios de tránsito en el aeropuerto aunque no siempre son puntuales.   



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Museo del Petroleo en la Patagonia Argentina

Este fue a mi gusto el sitio más interesante y único que visité en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

El museo no se encontraba en el centro de la ciudad sino a más de 3 kms de la misma por lo que tuve que tomar un colectivo en dirección al Barrio General Mosconi. Para mi esto no representó ningún inconveniente ya que mi idea era también visitar el barrio en el que vivieron mis abuelos. 

El barrio General Mosconi nació gracias a los pozos petroleros a principios de siglo XX. Hoy en día estos primitivos pozos se encuentran en el sitio donde está el museo junto a unas placas con los nombres y agradecimientos hacia los primeros trabajadores. 

La entrada al museo era a voluntad y hasta alguien se me ofreció a hacerme de guía. Haciéndolo por libre no representa problemas tampoco ya que hay carteles explicativos con los elementos que allí se exiben.

Lo que se puede ver a grandes rasgos son todos los elementos utilizados para la perforación del pozo, extracción del petróleo y refinado hasta convertirlo en combustible. Todo es al aire libre y con los elementos reales que se utilizaron en esos pozos, aunque también había una especie de museo cubierto al que no puede ingresar por estar en construcción. 

La visita entera al complejo no dura más que unos minutos ya que el lugar es pequeño e incluso se puede apreciar parte del lado de afuera ya que el sitio es abierto, aunque obviamente si el museo se encuentra abierto sería una estupidés no entrar. 




Barrio General Mosconi

El barrio General Mosconi en sí más que el museo no presenta otros atractivos interesantes salvo una plaza sobre la ruta 3 con elementos de perforación petrolera y un antiguo cine de barrio. Hay un archivo de documentación del museo cruzando la ruta 3 hacia el lado de la costa pero tiene horarios de lunes a viernes y el museo lo visité un día sábado.



Datos de interés

Ubicación: La entrada se encuentra sobre la calle Petroleo San Lorenzo entre las calles Francisco Viedma y Carlos Calvo. Barrio Mosconi - Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut.


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Horarios: 
Horarios de Invierno
Martes a Viernes: 8 a 18hs
Sábados, Domingos y Feriados: 14 a 18hs 

Horarios de Verano
Martes a Viernes: 9 a 12hs y de 15 a 20hs
Sábados, Domingos y Feriados: 15 a 20hs  

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Mezquitas de Estambul

Si bien la ciudad de Estambul es extraordinaria, a mi gusto lo mejor y más impresionante son sus mezquitas. 


Luego de la decepción que me llevé en medio oriente al no poder entrar a las mezquitas por no ser musulmán, llegar a este país y saber que podía entrar libremente a cualquier mezquita me llenó de felicidad y de ansiedad para poder visitarlo todo. 

Lo primero que visité fue una pequeña mezquita en el centro histórico. Al ingresar tuve que quitarme los zapatos y meterlos en una bolsa plástica que había en la entrada. También se los puede dejar afuera dentro de un armario pero realmente no quería volver descalso por el centro de Estambul si me los llegaban a robar. 

Esta práctica resulta un poco molesta ya que con el frío impresionante que hacía tener que sacarse los zapatos parado y pisar el mármol helado de la entrada no es una experiencia religiosa muy gratificante pero si se hace es por una buena razón ya que al ingresar a las mezquitas el piso está cubierto por alfombras.
También antes de ingresar está la práctica de la ablución que consiste en lavarse partes del cuerpo como forma de purificación, en especial los pies. En mi caso teníendo en cuenta que no soy religioso y hacía 1 grado bajo cero, descarté la idea; pero los musulmanes lo hacen en espacios destinados a tal fin en las puertas de las mezquitas.

Dentro, la mezquita es un salón con lámparas de forma circular en los techos, sellos del islám, inscripciones, arte islámico en abundancia y una alfombra enorme con espacios individuales para los fieles, los que se arrodillan y oran en dirección a la meca. La experiencia es algo único, si bien no estoy muy seguro de si se puede ingresar en los horarios de oración, en mi caso pude llegar a hacerlo y quedarme en la puerta sin ser molestado. Lo que se ve es un grupo de personas orando hacia la meca y detrás unos oradores que recitán versos del corán en forma de canto, algo que le da una mística excepcional y única.




La llamada a la oración en la que todos los fieles van asistiendo a la mezquita se escucha por alto parlante desde las torres ubicadas en cada mezquita. Si bien resulta algo bastante tétrico al principio luego uno se acostumbra a escuchar eso caída la tarde esté donde esté.    

Mezquita Azul

Esta es la construcción más bella e impresionante que he visto desde que empecé a viajar. El sitio no solamente es enorme sino que su arquitectura es una bella combinación de arte bizantino con arte islámico. Realmente impresionante visto de afuera. 
Dentro la entrada es gratuíta y al ser un sitio muy turístico pierde un poco el atractivo que tienen las demás mezquitas donde raramente se ve un turista. Igualmente eso no quita que sea algo bello también por dentro, con una lampara circular enorme en su interior, sellos y mucho arte islámico para disfrutar. 

La visita noctura resulta igualmente encantadora ya que se encuentra toda iluminada en el paisaje nocturno enfrentada a la famosa mezquita Santa Sofía. 





Mezquita Santa Sofía

Otra construcción impresionante es esta mezquita que también se encuentra en el centro histórico de Sultanahmet. Esta mezquita fue la primera gran iglesia cristiana construída en el mundo durante el año 360 hasta que a mediados del año 1400 se transformó en mezquita. 
Su valor histórico es excepcional, hasta el punto de ser nombrada como patrimonio de la humanidad. Hoy en día es un museo al que hay que pagar entrada y que realmente hay que visitar. Dejo aquí su web oficial http://ayasofyamuzesi.gov.tr/en/


Al cruzar el Bósforo desde el centro histórico a la Estambul moderna es cuando uno se da cuenta la cantidad enorme de impresionantes mezquitas que hay en Estambul. Si bien la mezquita azul y la Hagia Sophia son las dos principales también hay otras enormes como la mezquita de Fatih, Suleymaniye, Yeni Cami, Nuruosmaniye y de los tulipanes entre otras.

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Rada Tilly el balneario más austral de América

Este era un destino que realmente no tenía planeado ir cuando visité Comodoro Rivadavia ya que se encuentra a unos 12 kms de la ciudad y no tenía demasiado tiempo para visitar todo; pero como la ciudad de Comodoro Rivadavia resultó ser un poco decepcionante y bastante rápida de recorrer entonces decidí tomar un colectivo de la empresa expreso Rada Tilly que salía desde la terminal de ómnibus con bastante frecuencia. 

El viaje hasta Rada Tilly no es para nada interesante, el colectivo iba por la ruta 3 y tardó apróximandamente una hora en llegar hasta la otra ciudad ya que baja y sube gente con frecuencia. 
Al ingresar a la ciudad como no tenía un mapa ni idea de donde bajarme tanteé el terreno para ver si veía la playa pero luego de dar miles de vueltas por la ciudad y quedarme solo arriba del colectivo decidí preguntarle al chofer, el que gentilmente me indicó donde bajar y hacia donde caminar.

Caminar solo por una playa desierta resulta una experiencia muy gratificante y más todavía si esa playa es una de las más australes del mundo y la más austral de América. 
Si bien fui fuera de la temporada de verano, el balneario goza de mucha popularidad en la zona según me informaron a mi regreso. Las playas son bastante amplias, hay buenos alojamientos por la zona aunque realmente no me hacía la idea de que podría resultar muy frecuentado en temporada alta dado que la ciudad no presenta demasiados atractivos fuera de lo que son las playas. 

Ya a mi regreso busqué por un buen rato alguna parada de colectivos porque las calles al ser horario de siesta y temporada baja estaban desiertas como para preguntar a alguien más.    






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Carmen de Patagones joya histórica al sur de la provincia de Buenos Aires

Esta cuidad me sorprendió gratamente, no esperaba encontrar un lugar tan espléndido en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entrada a la Patagonia, la ciudad de Carmen de Patagones saltó a la fama tristemente por una masacre hace unos años pero la realidad es que no tiene nada que envidiarle a ciudades como por ejemplo Colonia en Uruguay en la que noté un cierto parecído. Sin más preámbulos cuento un poco la experiencia:

Al llegar al alba de un día domingo lluvioso de verano era el único pasajero que descendió del micro en una antigua terminal de micros fantasma; cabinas cerradas, un perro durmiendo en la entrada y solamente el sonido del viento entrando por la puerta y las ventanas.
Desde allí emprendí el rumbo hacia el casco histórico através de calles vacías y una lluvia molesta que parecía no iba a parar. 

Hacia el centro histórico desde la terminal habrán sido unas 15 o más cuadras pero realmente valió la pena la caminata ya que por el camino se pueden ver algunas plazas así como también casas antiguas e interesantes.

Ya en la entrada del centro histórico lo primero que encuentro es una gran plaza y la famosa iglesia que se puede ver casi desde cualquier parte del centro histórico y desde la otra orilla en la ciudad de Viedma.  

Dentro de la iglesia encuentro placas conmemorativas así como también las banderas capturadas en la batalla de Carmen de Patagones contra el imperio del Brasil en marzo de 1827. 

El centro histórico en sí está ubicado en una barranca por lo que las calles se encuentran en bajada y algunas tienen hasta escaleras. El sitio, de un par de manzanas fue reformado recientemente y veo carteles explicativos en los edificios históricos y en la vereda así como también una iluminación con farolas que le dan una ambientación histórica del siglo XIX a todo el conjunto.

Yendo en dirección al puente sobre el Rio Negro que une Carmen de Patagones con la ciudad de Viedma en la provincia de Rio Negro, veo a lo lejos en la cima de un cerro un monumento conmemorativo de la batalla de Carmen de Patagones y ya me dispongo a cruzar el famoso puente ferrocarretero hacia mi próxima ciudad.  

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Cosquín algo más que folklore

Al llegar a esta ciudad ubicada en la Punilla, provincia de Córdoba a 60 kms de la capital, me encontré con una austera terminal de micros y una ciudad pequeña, como un pueblo, con su plaza principal, algunas iglesias y algo por la que es famosa; su festival de música folclórica ubicado en la Plaza Próspero Molina también llamada Plaza Nacional del Folclore. 
El festival fue inagurado a principios de los años 60 y se realiza todo los años a mediados del mes de febrero por 9 días. 

Plaza Nacional del Folclore

Antes de llegar a la ciudad en la vecina localidad de Santa María de la Punilla pude ver sobre la ruta y la entrada del pueblo una guitarra eléctrica y luego consultando en Cosquín me enteré  de que el festival Cosquín Rock que comienza en el mes de febrero con una duración de 5 días no se desarrolla en la Plaza Nacional del Folclore en el centro de Cosquín sino en el aeródromo de Santa María. 

Cosquín Rock en Santa María de la Punilla

Cruzando en río Cosquín emprendí la búsqueda de un cerro llamado Pan de Azúcar que finalmente no pude encontrar pero que quedé satisfecho con un vado que se encontraba cruzando un barrio residencial.  

Para llegar hasta Cosquín lo hice directamente desde Córdoba capital y el micro de la empresa Sarmiento tardó aproximandamente 2 horas ya que también pasa por la ciudad de Villa Carlos Paz. Lo bueno de Córdoba en general es que tiene una red de transporte muy buena y con muchas frecuencias porque lo que para moverse de una ciudad a otra no presenta mayores inconvenientes en cuanto a costos, tiempo y comodidad. 

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La Cumbrecita

La cumbrecita es un pequeño poblado que se encuentra dentro del valle de calamuchita en las sierras grandes de Córdoba. 

Al ingresar al poblado se da la sensación de entrar a un pueblo Europeo entre los Alpes ya que tanto las casas y negocios están construidos en estilo alpino y evocan imágenes de pueblos centroeuropeos. 

Los senderos son varios pero si se quiere recorrer lo principal no se tarda más de unas 2 horas o 3 horas, tiempo suficiente para llegar y tomar el próximo micro de regreso a General Belgrano o Santa Rosa. 

El sendero principal nos pone en contacto con las casas y negocios de la zona a medida que vamos ascendiendo por la sierra. Luego se divide en 2 y se transforma en un camino boscoso y muy pintoresco. Se cual fuera el camino a seguir ambos senderos principales vuelven a converger en un punto por lo que se puede ir por uno y volver por el otro sin problemas. 

Entre los senderos hay de corta y larga duración, ideales para los amantes del trekking. Por falta de tiempo y ganas ya que no soy adepto al trekking, sólo hice los principales entre los que se cuentan el sendero a una pequeña cascada, sendero del indio que culmina en una vista panormica del valle, la olla que también es una pequeña cascada que forma una especie de pileta natural (De ahí el nombre de la olla) y el sendero hacia el arroyo. Hay otros senderos cortos que culminan en un cementerio y vistas panorámicas. Los demás son de 2 horas o más.   

Una de las cosas más interesantes para ver también y por lo que debe su nombre el lugar es una pequeña iglesia en el bosque que se acceder por el sendero principal y se encuentra en la cima de la sierra. 

La entrada al lugar es totalmente gratuita, sólo pagué unos 44$ para ir desde Villa General Belgrano en un colectivo de la empresa pájaro blanco que tarda 1 hora y media en llegar. Dejo aquí los horarios que me pasaron en la terminal de Villa General Belgrano para esa empresa:    

Santa Rosa	V. Gral. Belgrano	La Cumbrecita
Sale	Sale	Regresa
06:30	07:00	08:15
09:30	10:00	12:00
11:30	12:00	13:00
	14:00	16:00
15:30	16:00	17:30
16:10	17:30	19:00
19:10	19:30	20:40

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Luján la ciudad religiosa

La ciudad de Luján es un de los destinos turísticos más populares entre los porteños dada la cercanía a la capital federal y su imponente basílica. 

Hay muchas formas de acceder a esta ciudad que se encuentra a sólo unas horas del centro de la ciudad. La forma más económica pero la que se tarda más tiempo es por tren de la línea Sarmiento ramal Once - Moreno y combinar con el ramal Moreno - Luján. El segundo ramal no tiene mucha frecuencia por lo que conviene antes revisar la web de trenes de TBA.

La forma más cómoda rápida y fácil es tomando el colectivo diferencial 57 de la línea Antártida (Ex Lujanera) en Plaza Italia, Palermo. Al momento de escribir esto el boleto cuesta unos 25$ aunque el precio es probable que se incremente de hoy para mañana.

Otra manera es tomar micros de media o larga distancia desde la terminal de retiro. Empresa Argentina por ejemplo nos deja en la terminal de Luján. 

Todos a los años a comienzos de octubre se realiza una peregrinación que comienza en la Basílica de San Cayetano en el Barrio de Liniers y finaliza en Luján con una distancia de unos 60 kms y un estimado de 16 horas de caminata a lo largo de la av. Rivadavia y la ruta nacional 7. 

Además de la iglesia, Luján también tiene otros atractivos como ser el Río Luján, las construcciones y museos de estilo colonial que se encuentran a la entrada de la basílica y la ciudad propiamente dicha. 

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Basílica de Luján
Horarios: Todos los días de 7 a 20hs

La entrada a la basílica es gratuíta, se paga sólo por entrar a la cripta que se encuentra al costado derecho en un edificio anexo. 

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Mercados de Estambul

Si bien Estambul está plagada de negocios de todo tipo, puestos callejeros y comerciantes de todo tipo, hay dos grandes mercados históricos que son prácticamente visita obligada cuando se está en la ciudad. Estoy hablando del Gran Bazar y el Bazar de las Especias. 

El Gran Bazar es uno de los mercados más grandes y antiguo del mundo. El sitio abarca unas 60 cuadras y cuenta con negocios de todo tipo en un complejo cerrado y con entrada gratuíta.  Como Estambul goza de una ubicación privilegiada entre oriente y occidente se encuentran aquí infinidad de productos y artículos tanto orientales como occidentales. 




El mercado está dividido en secciones, lo que más abunda son negocios de venta de alfombras, lámparas, ropa, golosinas y algunas tiendas de antiguedades.
Al comprar siempre se puede regatear el precio ya que algunos locales no ponen el precio a la vista de sus productos y el regateo es algo muy común por esos lados.

Entre tanta acumulación de gente y locales también se encuentran algunos carteristas que aprovechan el momento, así que como recomendación hay que tratar de no llevar nada en los bolsillos ni suelto ya que en mi caso sentí por lo menos unas dos veces que metían mano en los bolsillos de mi campera. En última instancia en la puerta del Bazar hay personal policial al que se puede recurrir en caso de inconvenientes. 

El otro antiguo bazar que se encuentra en el otro extremo del casco histórico de Estambul es el bazar de las especias, también llamado Bazar Egipcio. Aquí como su nombre lo indica se puede encontrar una variedad increíble de especias, golosinas, nueces, almendras y productos comestibles de todo tipo. El mercado es más pequeño que el gran bazar pero también cuenta con una gran variedad de puestos a los que visitar.

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Gran Bazar (Kapalıçarşı)
Horario: Lunes a Sábado de 9 a 19 hs
Dirección: Cankurtaran Mh., Tevkifhane Sk 1

Bazar de las Especias (Mısır Çarşıs) 
Horario: Lunes a Sábado de 9 a 19 hs
Dirección: Bağcılar-Kabataş junto al puente Gálata



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Capilla del Señor

Este es uno de los pueblos históricos de Buenos Aires. Es de muy fácil acceso desde Capital Federal y se lo puede visitar en el día ya que es pequeño. 

Para llegar tomé el colectivo 57 con dirección a Pilar que sale desde Plaza Italia y trás 1 hora 15 minutos de viaje por la Panamericana termina su recorrído en la Terminal de Pilar. Allí como el centro del Pilar está a unas 2 cuadras y el colectivo de la misma línea que va hasta Capilla del Señor se acababa de ir, aprobeché el tiempo para visitar la iglesia y la plaza principal de Pilar.

El colectivo hasta Capilla tarda apróximadamente 1 hora en llegar y termina allí a una cuadra de la estación de trenes. 




Como primera imagen del lugar se aprecia un sitio muy tranquilo con poca gente o casi nadie caminando por las calles a la hora de la siesta; sólo un par de personas andando a caballo y unos pocos autos, lo que da la idea de una población rural. Las casas llegando al centro de la ciudad son antiguas y no hay edificios en los alrededores. 

Lo primero que se me ocurrió visitar fue el cementerio; algo austero con algunas bóvedas interesantes pero nada extraordinario aunque vale la pena pasar unos minutos para recorrer la zona. 
De ahí tomé rumbo hacia el centro de la ciudad pasando por calles vacías y casonas antiguas. 


La plaza principal, llamada plaza San Martín al igual que muchas otras debído a un monumento al prócer que se encuentra allí; está rodeada de algunos bares y restaurantes, así como también de museos y la iglesia. 


La iglesia construída a medidados del siglo XIX ocupaba un sitio donde a comienzos de la fundación del pueblo se encontraba una pequeña capilla. 
Toda esta información de los sitios históricos se puede encontrar por carteles en idioma inglés y español ubicados en la vereda. 

Rodeando la plaza también se encuentra el museo de periodismo y a su lado unas de las primeras escuelas de la provincia. 

A unas cuadras de la plaza y a la entrada del pueblo se encuentra el paseo del arcoiris, un agradable sitio para caminar bordeando un arroyo y en el que la gente usa para sentarse a tomar mate. 

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Museo de ciencias naturales de La Plata

Este museo es a mi gusto uno de los mejores y más completos de la Argentina. 

El museo es en sí un antiguo museo de ciencias naturales que cuenta con dos pisos. En el primer piso se pueden apreciar varias salas con restos fósiles de dinosaurios, animales embalsamados, gran variedad de esqueletos de animales, insectos, una sala dedicada a la mineralogía y el espacio, láminas, información y restos fósiles sobre los inicios de la vida en la tierra y mucho más.




El segundo piso del museo alberga una muestra de vasijas de culturas precolombinas, máscaras, trajes y todo lo relacionado a las culturas que habitaron en el continente americano. Hay también una sala exclusiva de egiptología y otra dedicada a la evolución humana con cráneos, esqueletos y diversos objetos interesantes como la copia de la venus de Willendorf. 


La entrada al museo es muy económica, sólo cuesta $6 argentinos ya que el museo sigue siendo subsidiado por el estado.

 El edificio también es digno de destacar. En su entrada de arquitectura neoclásica está custodiado por dos estatuas de tigres dientes de sable. Por dentro las salas mantiene su carácter de museo antiguo y austero pero rico en contenído. 



Web Oficial: http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/
Horarios: Lu-Do 10 a 18.
Valor de entrada: $6 pesos argentinos
Dirección: Paseo del Bosque entre Av 50 y 60. 

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